巴黎时装品牌，法国酩悦·轩尼诗-路易·威登集团(LVMH Mot HennessyLouis Vuitton，即LVMH 集团)基石克里斯汀·迪奥(Christian Dior)经历了五年来的第二次创意人才剧变。周四，迪奥宣布品牌艺术总监拉夫·西蒙斯(Raf Simons)离职。公司并未宣布将由谁继任这一职位。

据西蒙斯发表的声明所言，这一决定“完全基于并且符合我的个人意愿，我想要把重心放到我生活中其他一些感兴趣的事物上去，比如我的个人品牌;此外，我也想专注于那些让我选择离职的爱好”。西蒙斯创建了一个与他同名的男装品牌，该品牌总部位于比利时安特卫普(Antwerp, Belgium)。

克里斯汀·迪奥时装(Christian Dior Cutoure)首席执行官西德尼·托莱达诺(Sidney Toledano)和LVMH集团董事长贝尔纳·阿尔诺(Bernard Arnault)感谢了西蒙斯“对品牌做出的杰出贡献”。

西蒙斯把迪奥这一老字号时装品牌带入了21世纪，并且不断使用现当代材料和轮廓剪裁改进更新束腰夹克等经典款时装。不过，他对品牌的贡献不仅集中在这两点上。2011年，迪奥前任创意总监约翰·加利亚诺(John Galliano)因发表反犹太言论而被公然辞退，令品牌元气大伤。这件事发生后，西蒙斯进入公司，为迪奥带来了一种个人革新的感觉。

“当时那场风暴发生后，拉夫很镇定，”奢侈品顾问、萨克斯第五大道精品百货店(Saks Fifth Avenue)前任总裁玛丽盖伊·麦基(Marigay McKee)说道，“我真的很震惊。之前情况那么好。”

此前，迪奥在其他地方的同行竞争对手都在努力克服中国经济下滑、外汇波动两大因素所带来的不利影响，但消费者对迪奥的热情却有增无减，丝毫没有受到这些不利因素的影响，而这常常要归功于对西蒙斯想法的实施。今年7月1日至9 月30日期间，克里斯汀·迪奥时装收入在恒定汇率下相较去年同一季度上涨5%至4.71亿欧元(即5.24亿美元)。而比较近一整个财年(截至6月30日)，克里斯汀·迪奥时装收入上涨18%至17.7亿英镑。

“我认为，在很短的一段时间内，他真的完成了很多事情，”《W》(W Magazine)杂志编辑斯特凡诺·彤琪(Stefano Tonchi)说道，他引述了一些新闻媒体和买家的热情评论，“他真的在没有约翰的情况下——(2011年)之前迪奥都有约翰坐镇——通过某种方式把迪奥带入了当代生活交往之中。”

周四的这一新闻令时尚界大吃一惊。几周前，西蒙斯深受好评的迪奥2016春季女装系列才刚刚在法国卢浮宫庭院展出，当时在场看秀的有蕾哈娜、大量身穿迪奥比较近发布的早春系列服饰的客户以及阿尔诺本人及其家人等。

西蒙斯看上去似乎对于他的职位并没有什么不快，但是据一位熟悉西蒙斯与迪奥之间协商谈判的匿名人士透露，西蒙斯的合约五月就到期了，那之后他和公司之间就一直在进行讨论协商。

据传西蒙斯感觉自己缺乏能力，无法影响品牌的形象，只能改变那些时装系列(比如说，他不能重新设计店铺)——尽管众所周知他和托莱达诺之间的关系非常好。

“作为朋友，我为西德尼感到难过，因为他在拉夫身上投入了许多感情，而看到一个你一直以来支持、教导、帮助的人离开其实是一件很难的事，”法国时装贸易协会主席、高级定制时装成衣化制作的潮流创造者拉尔夫·托莱达诺(Ralph Toledano)说道，“但是迪奥是一个非常强大的品牌。显然，这其中有拉夫的一份功劳。他做得很棒。但是没有了他，迪奥也会继续走下去。”

巴黎银行(Exane BNP Paribas)奢侈品分析负责人卢卡·索尔卡(Luca Solca)提到了设计师艾迪·斯理曼(Hedi Slimane)的例子。斯理曼在迪奥的竞争对手Saint Laurent品牌工作，他不仅为品牌设计制作时装，而且还为品牌拍摄广告、为店铺创作家具，因而成为了许多同行的新典范。“在我看来，许多人都带着敬佩惊奇的眼光看待Saint Laurent，” 索尔卡说道，“但阻碍创意总监效仿斯理曼的那道门槛已经变得太高了。”

西蒙斯是一名比利时人。1995年开创自己的男装品牌之前，他接受的是工业设计师的训练。在Jil Sander担任了六年创意总监后，他于2012 年加入了克里斯汀·迪奥——这是他第一份和女装有关的工作。尽管在Jil Sander和迪奥任职期间，他也一直在持续经营自己的男装品牌，但分析人员估计，他的这一男装品牌年收入不超过1000万欧元。

现在谁将会成为下一任迪奥创意总监成为了人们思考推测的一大焦点，目前已经有人展开了一项对此事的调查。尽管迪奥拒绝给出挑选确定继任者的大体时间范围，但确定人选一事对公司来说较为紧急，因为如今奢侈品行业整体正处在销售低迷的困境之下，面临着一个颇具挑战性的全球消费者大环境，而一个没有创意总监的品牌处境将会相当危险。