薇薇恩·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)是一位自鸣得意、从不安分的朋克之母。这位英伦女魔头的名字——薇薇恩·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)看起来很温柔，不过她本人的特质却有点像冬日的老树皮，让英格兰年轻的母亲们持续了30年牙疼。媒体偏爱薇薇恩·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)，因为她怪招频出、不循常规，同时兼具天真和冒险的双重品性，是个挖掘不尽的题材库;设计师们也认可薇薇恩·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)，因为他们往往在淡化她夸张的设计风格之后，找到了一条通往经典的路。在历史与未来的双重维度里，薇薇恩·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)永不停歇地创造着时装史上惊爆瞬间至今。

薇薇恩·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)设计师生平介绍：

1941年4月8日， 白羊座的薇薇恩·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)，出生于英国柴郡(Tintwistle,Glossop, Cheshire, England)。薇薇恩·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)用的是第一个丈夫的姓：韦斯特伍德(Westwood)。

Vivienne Westwood中文名：薇薇恩·韦斯特伍德，缩写：VW，人称“朋克教母”、“英国女魔头”。

具有讽刺意味的是，薇薇恩·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)居然从未受过一点点正规服装剪裁的教育，这样顶尖的时装大师竟是一位自学成才的典范。薇薇恩·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)曾坦言：“我对剪裁毫无兴趣，只喜欢将穿上身的衣服拉拉扯扯。”她根本不用传统的胚布剪裁，而是用剪开的、以别针固定住的布进行设计，这种以实际操作经验为依据的剪裁方法使她在1979年完成了大量的拆边T恤。

薇薇恩·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)迷恋于撕开的、略略滑离身体的服装，她喜欢让人们在身体的随意摆动之间展露色情，因此，她经常会将臀下部分做成开放状态，或者在短上衣下做出紧身装，或者用一条带子连住两条裤管，奇特的垂荡袜也是她的发明。哦，当然，还有让纳奥米摔跤的有恋物癖倾向的松糕鞋……当然，“如果你穿得够震撼，才能过上更好的生活!”

薇薇恩·韦斯特伍德与麦克拉文(Malcolm McLaren)曾是比较朋克的一对夫妻。朋克风潮过后，1980年，Vivienne把她的店名改为“世界末日”(World End)至今。她不再当时装游击队，而向巴黎高级时装界的大本营发起了攻击。首部进军巴黎的薇薇恩·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)作品为“女巫”系列，以内衣外穿为主题，扬言要把一切在家中的秘密公诸于世。成功征服高级成衣界的Vivienne愈发沉浸在英国传统面料与剪裁上，甚至将自己的品牌logo设计得和著名的Harris Tweed苏格兰呢相似，并将传统束身胸衣与带裙撑的裙子从古董店里重新翻了出来。

薇薇恩·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)语录：

我是个反叛者，但我绝不是个局外人!

我对剪裁毫无兴趣，只喜欢将穿上身的衣服拉拉扯扯。

我所有创作的基础就是分析我所做的每一件事，并建立某种理性的框架。一个人可能影响这个世界的就是通过非流行的理念，这种理念是现实世界的颠覆者。

时装就是夹携着穿与不穿游刃于男性化和女性化的两极。时装的终极目标是“赤裸”。

通过缝制，你可以表达出你要说的每一件事，我相信每一件事都在技艺中存在。你无法传授创造力，个人的创造力是来源于技艺的。将创造力置于首位，是20世纪犯的一个可怕的错误。

品牌风格介绍：

Vivienne Westwood的设计结合了一种毫无所惧的不受规范与一种传统感，她是以文雅地模仿既有风格的设计而著称。她善用十分英式的面料，如哈里斯斜纹呢和苏格兰格子布，又从历史服饰中重塑了像马甲和衬裙这样的元素。 然而，在她对事物功能的好奇心驱动下，她的手法总是很务实的，这个过程被她形容为“从行动中学习。”

于此Westwood的创意透过近150件作品完整展现，其中大部分是从她个人收藏及与维多利亚和艾伯特博物馆典藏中借展的。从伦敦街头到巴黎的伸展台，她自己的演变也从一位颠覆性的服装店主，跃为时装界的翘楚，可谓横跨了时装的极限。

The Early Years 早年

1941年4月8日Vivienne Isabel Swire诞生于Derbyshire郡的Glossopdale，她的母亲是当地棉纱厂的织布工，父亲来自一个鞋匠家庭。二次大战后他们在Tintwistle经营邮务站，1950年代后期搬到了伦敦的西北区。

Vivienne总是喜欢“出风头”。在1950年代还十几岁的时候，她就把校服改成了时髦的铅笔裙，还自己做了许多衣服，其中包括一件迪奥“新风貌”式样的合身长裙。

Let It Rock 让它摇滚吧

1965年Vivienne Westwood认识了Malcolm McLaren，并在第二年生了儿子Joseph Ferdinand Corré。他们的工作伙伴关系从1970年一直持续至1983年朋克风格发表为止。Vivienne回想起：“我当时觉得有许多扇门将要打开，而他持有所有门的钥匙。而且，他拥有一种政治的立场，使我不得不和他同一阵线。”

1946年McLaren年出生于Stoke Newington，他的家庭拥有一个成功的服装公司。他从1964年至1971年间在艺术学校就学，对“用文化来惹事生非之道”可谓乐在其中。他迷上了时装和音乐，并且把这二者，视为和摇滚音乐无法无天的反叛精神是密不可分的。他摈弃了当时流行的嬉皮风貌，而穿着超厚底的橡胶底鞋(brothel creeper)和披风外套。

1971年，McLaren在英王道430号开了一家店命名为“让它摇滚吧!”，卖一些二手衣服和当时年轻人崇尚的流行服饰，其中包括一些Vivienne所做的衣服。在他对此厌倦之后，又把店名改为“活得太快，死得太年轻”, 卖一些定做的摩托车骑士装。之后的十年间，这家店又改了几次店名，每一次McLaren都将店的风格翻新。

Sex 性

1975年，Westwood和McLaren的焦点，转移到了另一个时装的小众领域。McLaren把店名改为“性”，并且在门上涂写“工艺需要布料，但真理喜爱赤裸”。店里也喷了一些色情的涂鸦，挂著橡胶的帘子，堆著性感和紧身的衣物。

性，在当时仍是很隐秘的话题。这家店也因此吸引了一群怪异的顾客，如一些偷窥者和恋物癖者，以及一些原本就在国王道的店里购物的朋克原型。店里的助理Jordan，则是更加夸张。她穿着橡胶材质的衣服，梳着蜂房一般的发型，和化着戏剧化的妆容。她每天从Sussex上下班的途中，英国铁路局为了保护她，而不得不把她安排在头等包厢内。

Seditionaries 煽动份子

1976年McLaren又将店名改为“煽动份子”-英雄的服饰。它未来主义的室内装饰包括一个伦敦Piccadilly马戏团的颠倒影像，和像东德Dresden废墟的设计。投射灯光穿透天花板上被粗糙劈开的许多洞口，店里还有一只被关在笼子里的活老鼠。

“煽动份子”系列集合了Westwood与McLaren那段时期内所有具有颠覆元素的新作，包括用50年代海报女郎影像割裂后制作的衣服;飞车族的皮衣、链条和徽章;拜物癖者的皮带和扣环。一如Westwood所言：“提到朋克摇滚，你很难不包含到服装。”

“煽动份子”系列服装售价不低，但是许多拥护者模仿并自行发明搭配自己的装束，使得这种风貌迅速流行开来。“朋克”所引发公开式挑衅的威力，至今仍然不减。Westwood把“朋克”视为一种“挑战旧时代的英勇尝试”，但这个风潮终究无法避免地被主流所吸收而弱化。当时年值40岁初的Westwood，开始将注意力转向，改从内在去颠覆既有风格。

Pirate 海盗

上一世纪80年代前期，McLaren与Westwood的专业生涯出现了转折点，McLaren继续沉迷于音乐之中，而Westwood开始第一次把自己视为时装设计师。但是她需要一个新的方向，她说：“我们需要走出那条充满英国感的地道，走出那种黑暗的感觉。”McLaren则建议：“做些浪漫的东西，从历史借鉴吧!”

服装店又一次重新装修，比较终以“世界尽头”为名来打造。室内像一艘镶著小玻璃窗的歪斜军舰，有很低的天花板，和倾斜的甲板地面。店面垂下一排石板山形墙，上面挂着一个有着13个小时刻度的时钟，指针则逆向快转。

McLaren与Westwood也第一次以T台走秀的方式发表新装。1981年春天在伦敦奥林匹亚展览中心，伴随着爆竹烟火和绕舌音乐，举行了《海盗》系列的发布。那些设计唤起了人们对于海盗黄金年代的记忆，那个充满了拦路劫匪、花花公子和海盗的时代。和《朋克》系列一样，那些服装是不分性别的。这一系列新作立刻被主流社会所接纳，而McLaren与Westwood也从此列名具有市场性的正派设计师之列。

Nostalgia of Mud 泥沼的怀旧

Westwood的视野变得更为开阔了。在McLaren的协助下，她从国家地理杂志上不同种族和原始风貌的图像中，寻得了新的设计方向。这个称为“野蛮人”(1982年春夏)的系列，融合了美国原住民的图案风格、皮革外套、前后反戴的外籍兵团帽子、女性花内裤和及膝短裤。

之后的“泥沼的怀旧” (1982年秋冬)，展示了泥浆色调的破布大裙子和羊皮夹克。“朋克时尚”系列(1983年春夏)依旧带有一股青涩的感觉，强调预先洗涤过与过度印花的天然布料。此一系列的命名是结合“punk”和“couture”的文字游戏，而且带有Ridley Scott的电影“银翼杀手”的意味。

Witches 女巫

在“女巫”的系列里，McLaren与Westwood开始玩弄一些神秘的元素。他们从纽约涂鸦艺术家Keith Haring的作品中，发现了一种神奇的、奥秘的符号语言。他们把这种符号以荧光色彩印在背景上面，看起来像爆竹焰火的纸张。

“女巫”系列的特点是超大号的夹克和外套、双排扣西装和宽大的奶油色棉布雨衣。这些是和针织提花紧身衣、直筒裙，以及尖帽子来搭配穿著。

“女巫”系列是McLaren和Westwood的比较后合作，从他们具有创意的合伙关系里，他们推出了一种全新的时尚语汇，影响直至今日。

Hypnos and Clint Eastwood 睡神和克林特·伊斯特伍德

1984年Westwood和她新的生意伙伴，即现任的执行长Carlo Danfranco Ferre一起搬至意大利。“睡神”系列是由荧光粉红和荧光绿的合成纤维运动面料，所制成的手感光滑的服装，用橡胶制成像阳具般的纽扣系在一起。在Westwood获得Hanae Mori的全球“比较佳五位”时尚奖典礼上，这系列服装在东京展出，一同获奖的设计师还有 Calvin Klein、 Claude Montana及Gianfranco Ferre。

随后发表了“克林特·伊斯特伍德”系列，展示她对于西部电影中开阔空间的向往。她说：“有时候，你需要把你的思想传递到一个并不存在的世界中，然后想象出在那里才会出现的一些光鲜亮丽的人们。”这个系列包括了一些服装，贴满了意大利公司标志，和如东京霓虹灯招牌的反光贴纸。

Mini-Crini and Harris Tweed 迷你蓬裙和哈里斯斜纹呢

在“迷你蓬裙”系列中，可观察到Westwood对形体感的重视逐渐增加。她使用男式加宽垫肩和1980年代很流行缩紧臀部的对比设计。Westwood对于历史的研究，使她相信衣服的作用在于“改变体形，束缚身体。”而现在的她想要做出能够合乎人体曲线的服装。

从Petrushka芭蕾舞剧中，Westwood找到设计“迷你蓬裙”系列的灵感。结合了芭蕾舞短裙和维多利亚时代裙衬的设计，尽管那看来性感，但同时又很孩子气。那些服装的样式令人联想起旧式典雅的晚礼服，但衣服上方星星、圆点与条纹的图案又来自于迪斯尼的卡通片，。

“哈里斯斜纹呢”系列显扬了Westwood对于传统英国服饰的热爱，以及她对于皇家日益加深的迷恋。此一系列是以苏格兰Western Isles上一种手工纺织的毛料为命名。这个系列中许多服装，如：与英国百年老店Smedley合作的两件式针织衫、印有“自由女神”的马甲和剪裁考究的‘Savile’夹克，都成为了Westwood的经典之作。

Britain Must Go Pagan 英国得变异教徒

在接下来Westwood称之为“英国得变异教徒”的几个系列，大量的采用折衷主义的混搭手法。Westwood综合传统英式的主题和古代异教徒的元素。这种奇怪的混搭，反映出她作品中所承继的矛盾对立，在崇敬传统和文化的同时，又钟情于模仿嘲弄和性解放。

在“时间机器”(以H.G. Wells的小说名字为命名)系列里，Westwood以哈里斯斜纹软呢精心制作出英国著名侦探小说中人物‘Miss Marple’的套装，以及从中世纪盔甲军装获得灵感、接缝清晰的夹克。“萨瑟岛之旅”，是以Watteau的一幅绘画为命名，又是另一趟访古之旅。紧接着是“异教徒V”, Westwood再一次由18世纪的法国去取材。她在古典宽松的长袍上，加印Sèvres地区风味的花案，她创造了一场穿越时空的系列。

至此开始，Wetswood专业生涯中，文学性和高艺术的元素大量充斥在她的作品中。下一个展区，将探讨从上1990年代至今主导她的系列作品的主题。

Maturity 成熟

在这个展区内，介绍Vivienne Westwood由1990年至今的作品。由1990年的“肖像系列”起，也是她开始获得全球性名气的年代。这些服装中包括超极女人味的套装、由粗花呢和格子呢制成的日装、夸张的针织衫和华丽的晚礼服。这其中许多的设计，都是她和她的第二任丈夫Andreas Kronthaler合作完成的。

在当时极简主义风行的年代，Westwood的创作带来一股浪漫的气息，和贵族式的时尚感。设计中融合了她从法国设计中找到的优雅和精致，以及从英国服装中找到的“休闲风采”和完美剪裁。她表示：“在我眼中的时尚其实是法式和英式理念的交流。”

Westwood把时装视为一种自我宣传，是一种激励身心的媒介。服装给人的印象感觉，和其观瞻同样重要。于是，她经常用到她在历史服饰中找到的结构，去扭曲、夸大，甚至消除人体的自然形状。

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来源：品牌网