红葡萄酒和白葡萄酒都按照这种方式分类，其中白葡萄酒的分类可能还会把一些不相干的酒归在一起，比如纽约白羽葡萄酒（Rkatsiteli）、利古利亚（Liguria）的皮加托葡萄酒（Pigato）、西西里岛格里洛葡萄酒（Grillo）以及法国萨瓦地区（Savoy）的一两种雅贵葡萄酒（Jacquere）。为什么这些葡萄酒会被归入一处呢？最有可能的解释是篇幅有限──大多数餐馆都不希望酒单过长，这常常也是考虑到了食客的想法：很少有人会有足够耐心来翻看一页又一页他们从未听闻其名的葡萄酿制的酒或是他们不大可能游历的葡萄酒产区出产的酒。

发现“杂类”这个词打动不了顾客之后，一些酒水总监可能还会编造一个更讨巧的名称，其中“有趣味的葡萄酒”就是我经常看到的一个称号，虽然波士顿No. 9 Park餐厅的酒水总监、获得2012年度詹姆斯•比尔德葡萄酒奖项（James Beard wine program award）的凯特•西丽利耶（Cat Silirie）指出，这个特别的称呼似乎暗示（除了这个名称之外）其他所有方面都相当无趣。西丽利耶认为，这种分类降低了琼瑶浆（Traminer）、麝香葡萄（Muscat）和格德约（Godello）等葡萄酒的身价。她本人按照产区和葡萄品种这两种方式来设计酒单。

我不太确定被归为“杂类”是否真的会拉低酒的身价，特别是自从我常常在这类酒中发现我想尝试的酒之后就更不确定了。其中一个原因是价格问题，没名气没品牌的葡萄酒几乎总是比名气大、受推崇的葡萄酒便宜。如果你都不知道这种酒是什么，你就不大可能花高价买它。这当然也有例外，比如瓦伦蒂尼（Valentini）出品的阿布鲁佐棠比内洛白葡萄酒（Trebbiano from Abruzzo）虽不知名，但其价格几乎可比勃艮第（Burgundy）一流庄园葡萄酒的价格。

杂类葡萄酒可能是那种侍酒师非常喜欢、感觉自己与其有特殊关联的葡萄酒，特别是那些本身不大有卖点的酒。杂类葡萄酒一般也容易配餐，原因同上。侍酒师极少喜欢不好配餐的葡萄酒。尽管如此，总的说来，杂类葡萄酒似乎并没有获得广泛关注或是大众喜爱。这也正是我为什么在本月早些时候开启了一个适宜夏天的、全部都为“杂类”白葡萄酒的品酒之旅的原因。